Seule une ventilation efficace permet de maintenir un environnement sain pour ses occupants ! Et pour cela, on s’en est longtemps remis à l’aération naturelle. Jusqu’à ce que la réglementation s’en mêle, notamment car on a rendu les logements de plus en plus étanches (isolation des murs, double vitrage au lieu des simples vitrages, suppression des cheminées, etc.) :

Les logements construits avant 1937 :

➜ Aucune réglementation 🏚️

L'aération se faisait essentiellement par les défauts d'étanchéité des fenêtres ainsi que par les conduits de cheminée. Aucune règle imposée.

Logements construits entre 1937 et 1958 :

➜ Premières règles 🪟

Aération par des conduits de fumée imposés en cuisine et pièces principales + entrées d'air permanentes en façade. Grilles d'aération obligatoires en salle de bains et cuisine.

Logements construits entre 1958 et 1970 :

➜ Sections imposées 📐

La section des ventilations hautes et des ventilations basses destinées à aérer les pièces de service est imposée.

Les pièces telles que salles de bains et WC, si elles sont situées en périphérie de bâtiments et pourvues d'un ouvrant, sont ventilées par l'ouverture de ces ouvrants.

Logements construits entre 1970 et 1983 :

➜ Apparition de la VMC 🔄

Pour éviter les inconvénients de l'aération par l'ouverture des fenêtres, il apparaît pour la première fois la notion de renouvellement d'air général et permanent du logement.

L'air doit transiter des pièces les moins polluées vers les pièces soumises au dégagement de vapeur et d'odeurs. Les entrées d'air sont installées dans les pièces principales et les bouches d'extraction mécanique sont placées dans les pièces de service (cuisine, WC, salles de bains).

Logements construits après 1983 :

➜ Réglementation moderne ✅

La réglementation fixe des débits d'extraction précis selon le nombre de pièces. La VMC simple flux devient le standard.

Voici l’arrêté du 24 mars 1982 qui définit les débits à extraire dans chaque pièce d’eau : Légifrance.

Mais en pratique, les kits VMC sont vendus par taille de logement (par exemple « VMC autoréglable spécial T3/T4 ») et l’ensemble est déjà calibré. Donc pas vraiment besoin de regarder ce tableau.

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(1) Grille d’air naturelle

(2) La ventilation naturelle des immeubles des années 60 & 70

Dans ce genre de logement, on pense souvent en voyant les grilles de ventilation sur les murs que c’est une VMC. Sauf que la majorité du temps, c’est plutôt une ventilation naturelle qui passe par des cheminées. L’effet de « tirage thermique » naturel extrait l’air par les grilles.

Et ensuite, l’arrivée d’air se fait par des grilles dans les fenêtres ou les caissons de volet.

✅ Quasiment aucun entretien.

❌ Dans le cas d’un changement de sens de vent à l’extérieur ou d’un vent un peu trop fort, l’effet de tirage thermique ne fonctionne plus et le vent rentre à l’intérieur. Et c’est ce qui peut causer un reflux des odeurs des voisins dans les autres logements.

Donc si quelqu’un cuisine des frites, il va partager ses odeurs avec les autres voisins qui partagent la même cheminée.

(3) Extracteur d’air individuel

Ici, le moteur se retrouve directement dans la bouche d’extraction.

Il peut fonctionner de différentes façons :

• En même temps que la lumière s’il est couplé avec l’interrupteur,
• Sur un détecteur de présence,
• Avec ou sans temporisation,
• En fonction de l’humidité de la pièce (extracteurs hygroréglables).

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(4) La VMC simple flux

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(5) La VMC double flux (avec récupération de chaleur)

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(6) La hotte de cuisine

Un indispensable !

Quel que soit le système de ventilation choisi, il faut une hotte au-dessus de la plaque de cuisson : c'est elle qui encaisse les 900 g de vapeur d'eau par heure d'une marmite, plus les graisses et les odeurs.

Et il existe 2 types de hottes :

La hotte à recyclage (filtre à charbon)

L'air passe dans un filtre à graisse + un filtre à charbon actif qui capte les odeurs, puis est renvoyé dans la cuisine.

✅ Zéro percement, zéro gaine, zéro autorisation de copro. Elle se pose comme un meuble, en 30 minutes, sur n'importe quelle configuration. Et le filtre à charbon (15 à 30 € tous les 6 mois) est un consommable d'entretien courant → à la charge du locataire.

❌ Elle ne traite que les odeurs et les graisses. La vapeur d'eau, elle, reste dans le logement. C'est donc la VMC ou l'extracteur de la cuisine qui doit faire ce travail. Et si le locataire ne change jamais son filtre, la hotte ne filtre plus grand-chose.

La hotte à extraction (évacuation extérieure)

L'air aspiré est rejeté dehors par une gaine, à travers un mur ou la toiture.

✅ La plus efficace. Vapeur d'eau, graisses et odeurs sortent réellement du logement.

❌ Il faut un trou vers l'extérieur (carottage ~200 € si inexistant, autorisation en copropriété car on modifie la façade), une gaine à cacher dans un caisson ou un meuble, et le trou crée une entrée d'air parasite quand la hotte est éteinte donc il faut installer un clapet anti-retour.

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🔍 Recherche de signes d’humidité

Pour cela, vous pouvez vous référer à la [[Fiche technique 7]] afin de savoir où chercher les signes d’un manque de ventilation (moisissures, condensation sur les vitres, odeurs, etc.).

🔍 La VMC fonctionne-t-elle ?

Ce système est tellement silencieux qu’on peut se demander si la VMC est en fonctionnement. Pour vérifier que la VMC fonctionne et extrait de l’air, prenez un morceau de papier toilette et approchez-le de la grille d’extraction : s’il s’y colle, la VMC fonctionne.

Parfois, vous allez voir des grilles au plafond et le vendeur dira que c’est la VMC, alors que c’est simplement une grille et une conduite vers l’extérieur sans moteur. À vérifier systématiquement.

🔍 Les grilles d’arrivées d’air ne sont-elles pas obstruées ?

Souvent, dans les bâtiments anciens, il est possible d’avoir déjà des grilles d’arrivées d’air en façade ou sur les fenêtres. Vérifiez qu’elles ne sont pas bouchées ou peintes. Parfois, les locataires vont les scotcher ou les boucher car ça crée un courant d’air.

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💡 Comment faire pour évacuer l’air à l’extérieur ?

Si vous n’avez aucun extracteur ou VMC actuellement, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas de trous pour faire passer la conduite vers l’extérieur.

Généralement, vous avez 3 solutions 👇

Solution 1 - Faire un carottage en façade (coût = 200 €)

Attention, en copropriété il faudra demander l’autorisation car vous allez installer une grille en façade et donc il y a un changement esthétique de la façade. Dès qu’on modifie l’esthétique, il faut demander l’accord.

Solution 2 - Passer par la toiture via un chapeau de toiture

Dans certaines configurations, ça permet d’éviter d’avoir à carotter la façade.

Solution 3 - Passer par une cheminée ou une gaine technique existante

En monopropriété, vous pouvez utiliser les anciennes cheminées ou gaines techniques comme bon vous semble. Mais en copropriété, ces éléments sont considérés comme « partie commune » donc il faudra en faire la demande en AG. Et ne pas y passer une conduite de VMC sans rien dire à personne.

💡 Comment faire lorsqu’il n’est pas prévu un faux plafond pour les gaines d’une VMC ?

Par exemple sur le logement ci-dessous, j’ai une salle de bains sans aucun mur qui donne vers l’extérieur et le plafond donne sur le logement du voisin :

Je n’avais pas prévu de faire de faux plafond ici, donc l’idée ici est de créer un caisson en BA13 pour cacher la conduite entre la bouche d’extraction de la salle de bains et la grille extérieure du mur :

Voici le résultat :

Donc bien prendre en compte dans son aménagement qu’il y aura un caisson. En particulier si vous avez prévu un meuble sur ce mur (vérifier que la hauteur du meuble rentre sous le caisson).

✅ ASTUCE ÉCONOMIQUE & DURABILITÉ : VMC hygroréglable vs autoréglable ?

Personnellement, je privilégie l’autoréglable depuis la dernière mise à jour du DPE (passage du coefficient de l’électricité à 1,9 au lieu de 2,3).

Tout simplement car l’autoréglable est une technologie plus simple : le moteur tourne toujours à la même vitesse, les bouches d’extraction et les grilles d’arrivées d’air sont ultra-simples.

Pour illustration, ci-dessous une grille hygroréglable que j’avais installée et qui contient une « membrane » qui se tend et se détend selon le taux d’humidité de la pièce et qui déclenche un mécanisme pour ouvrir la grille :

Voir la vidéo : https://www.tella.tv/video/vid_cmr37t8uu01r004l244jd5b64/embed?b=0&title=0&a=1&loop=0&t=0&muted=0&wt=0&o=0

Et justement, l’idée est d’avoir le moins de mécanismes dans son logement locatif.

💸 ASTUCE ÉCONOMIQUE : comment ajouter une grille de ventilation à une fenêtre ?

Parfois, on peut résoudre un problème d’humidité dans un logement uniquement parce qu’il manque des arrivées d’air sur les fenêtres des pièces sèches (salon et chambre).

⚠️⚠️⚠️ DURABILITÉ LOCATIVE : l’intégration de grilles de ventilation dans les bonnes pièces pour éviter les problèmes de moisissure dans le logement ⚠️⚠️⚠️

🚨 LE POINT LE PLUS IMPORTANT DE CETTE FICHE 🚨

Aujourd’hui, avec des doubles vitrages et des joints d’étanchéité, on a des menuiseries complètement étanches dans lesquelles il est nécessaire de ménager des « trous » d’amenée d’air frais, complétés par des ventilations mécaniques, pour assurer un renouvellement d’air constant dans un logement.

Et là, c’est un point auquel il faut faire attention lors de sa demande au menuisier ! ⚠️⚠️

Par défaut et certainement pour simplifier son travail, le menuisier va commander toutes les fenêtres avec une grille de ventilation. OR, ce n’est pas correct, ça va perturber le flux de ventilation de votre logement et réduire son efficacité.

Il faut donc expliquer au menuisier qu’il doit intégrer des grilles de ventilation (hygroréglables ou autoréglables, comme vous préférez) uniquement pour les fenêtres des pièces sèches (salon, chambre et séjour) MAIS surtout pas dans les fenêtres des pièces humides (cuisines, salles de bains et WC) 👇

Et ce point est à vérifier directement sur les devis.

Par exemple, ci-dessous un devis où le menuisier a bien spécifié l’emplacement de chaque fenêtre, ce qui permet de faire une vérification très facilement.

En parcourant le devis ci-dessus, on constate que les grilles d’aération sont bien positionnées sur les bonnes fenêtres. Donc, sur ce point, c’est validé ✅

1 ÉTUDE DE CAS PERSONNELLE : comment bien positionner les grilles de ventilation et les bouches de ventilation sur un plan

Ci-dessous un exemple d’un F2 en longueur avec salle de bains aveugle. Une grille sur la fenêtre de la chambre et une grille sur la fenêtre de la pièce de vie et 2 bouches d’extraction dans la salle de bains et cuisine :

On remarque qu’on a un flux d’air efficace qui est créé.

Ci-dessous un autre exemple de plan avec 3 grilles de fenêtres et 3 bouches d’extraction (notamment dans le cagibi car aucune fenêtre dedans et pour les odeurs ça me semble être une bonne sécurité) :

Pour plus d'explication, voir la vidéo annexe 🎥

⚠️ Cas particulier : JACUZZI à l'intérieur ? La ventilation classique ne suffit PAS

Le jacuzzi intérieur est devenu l'argument marketing à la mode pour se démarquer en location courte durée. Et je comprends, ça fait vendre du rêve sur les photos et c’est demandé.

Mais il faut bien comprendre une chose : on a vu qu'une douche produit 2 000 g de vapeur d'eau par heure pendant 10 minutes. Un jacuzzi, c'est plusieurs centaines de litres d'eau maintenus à 35-37 °C qui s'évaporent en continu, 24h/24. Et quand les jets et les bulles tournent, l'évaporation est démultipliée. On n'est plus du tout dans ce qu'une VMC de logement est capable d'encaisser.

Résultat si vous installez un jacuzzi dans une pièce prévue comme une simple salle de bains : condensation permanente sur les vitres et les murs froids, peinture qui cloque, placo qui gondole, moisissures dans les angles en quelques mois.

✅ Ce qu'il faut prévoir en plus de la VMC (dans l'ordre d'importance) :

1. Une couverture isolante sur le jacuzzi, systématiquement remise en place entre deux utilisations. C'est LA mesure n°1 : elle bloque 90 % de l'évaporation et en plus elle réduit la facture d'électricité du maintien en température. À imposer dans le règlement intérieur de votre Airbnb.
2. Un déshumidificateur dans la pièce, car c'est lui qui fait le vrai travail, pas la VMC. Un modèle fixe ou mobile qu'on vide (ou raccordé directement à une évacuation, c'est mieux pour éviter de devoir le faire manuellement entre 2 voyageurs).
3. Des matériaux qui pardonnent : carrelage ou PVC au sol et sur les murs, peinture adaptée aux pièces très humides, pas de placo standard ni de meubles en bois brut collés aux murs.

❌ Ce que je déconseille : installer un jacuzzi « après coup » dans une pièce non prévue pour, en se disant que la VMC ou l’extracteur de la salle de bains fera le travail. C'est le dégât des eaux assuré, et contrairement à une fuite, l'assurance ne couvrira pas des moisissures dues à un défaut de ventilation.

Mon conseil : privilégier le jacuzzi à l’extérieur (terrasse, jardin) si c’est possible. Ce sera tellement plus simple niveau gestion d’humidité.

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🔍 Vérifier que l’air de la VMC ne soit pas rejeté dans les combles

C'est un grand classique des chantiers bâclés : l'installateur pose le caisson dans les combles, raccorde les gaines des pièces humides et laisse la gaine de rejet s'arrêter au milieu des combles ou « sous les tuiles ». C'est plus rapide pour lui car il n'y a pas de passage en toiture ou de percement à faire.

Pourquoi c'est grave ?

Parce que tout l'air que la VMC extrait de votre logement est un air chaud et chargé d'humidité. Et quand cet air humide arrive dans des combles froids, il condense. Résultat : de l'eau qui goutte sur l'isolant qui perd son efficacité, une charpente qui reste humide en permanence.

Et vous savez ce que l'humidité et le bois peuvent donner 🍄

🔍 Le contrôle à faire sur chantier :

Avant de payer le dernier acompte, montez dans les combles (ou passez la tête par la trappe avec une lampe) et suivez la gaine de rejet des yeux : elle doit traverser la toiture ou le mur. Si elle s'arrête dans les combles, faites reprendre le travail. Ça prend 2 minutes à vérifier et ça peut vous éviter des milliers d'euros de dégâts.

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Dans 95 % des cas, vos tâches de rénovation se résumeront à :

Travaux	Description	Prix HT
Fourniture et pose d’un extracteur ponctuel	Par pièce humide (SDB, WC, cuisine). Avec temporisation	250 euros / extracteur
Fourniture et pose d’un extracteur permanent	Par pièce humide (SDB, WC, cuisine). Sans temporisation. Recommandé pour le DPE.	250 euros / extracteur
Fourniture et pose d’un extracteur permanent double flux	Par pièce humide (SDB, WC, cuisine). Sans temporisation.	800 euros / extracteur DF
Fourniture et pose d’une VMC simple flux autoréglable	Unité centrale + réseau de gaines + bouches d’extraction.	700 euros / VMC auto
Fourniture et pose d’une VMC simple flux hygroréglable	Unité centrale + réseau de gaines + bouches d’extraction.	850 euros / VMC hygro
Fourniture et pose d’une VMC double flux	Unité centrale + réseau double + échangeur thermique.	4 000 euros / VMC DF
Carottage mur	Si pas de sortie existante.	200 euros / carottage

Rappel important : la rénovation n’est pas une science exacte donc les prix que je donne sont uniquement à titre indicatif afin de vous donner un ordre d’idée et faciliter vos prises de choix dans votre stratégie de rénovation. Ils ne sont en aucun cas une vérité absolue à utiliser pour l’estimation de votre budget final ou comme un devis car il est impossible de donner un prix fixe parce qu’ils dépendent de trop de paramètres (emplacement du projet, accessibilité, type d’artisan, etc.). Comme expliqué dans le module 4 vous devez faire vos PROPRES DATA et avoir vos propres prix d’artisans locaux de votre secteur.

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✅ Quelle VMC choisir selon votre situation ?

Studio, F1 ou F2 à rafraîchir : deux extracteurs « permanents » peuvent suffire (un dans la salle de bains et l’autre dans la cuisine). C’est simple, rapide à poser et économique. Mais si la place est disponible, une VMC « autoréglable » sera très bien pour ces typologies de logements.

Au-dessus de 2 extracteurs, ça va devenir plus cher d’avoir des extracteurs et de faire une VMR plutôt que d’avoir une seule VMC centrale qui alimente 3, 4 ou 5 bouches d’extraction.

Rénovation moyenne à lourde (faux plafond prévu, logement à garder longtemps) : partir sur une VMC simple flux « autoréglable ». Silencieuse, durable, plus confortable pour le locataire.

⚠️ Le détalonnage des portes

Que ce soit avec les extracteurs ou les VMC, il ne faut pas juste les installer en espérant que ça fasse le boulot. Il faut avoir les grilles d’arrivées d’air dans les pièces sèches, extracteurs ou bouches dans les pièces humides et un détalonnage des portes pour pouvoir obtenir un flux entre les grilles d’arrivées d’air et les extractions.

Un bon détalonnage d’une porte doit être entre 1 et 2 cm.

Pour exemple, voici en Pologne des trous de ventilation dans la porte de la salle de bains pour remplacer le détalonnage :

⚠️ Le réseau de gaines dans les combles à isoler

Si vous avez des gaines de ventilation à faire passer dans les combles, toujours les isoler.

Souvent, ce n’est pas fait ! Et le froid des combles en hiver peut transformer l’air chaud et humide de la gaine en liquide, et ainsi remplir les gaines de ventilation d’eau et donc créer un dégât des eaux.

✅ Prévoir une trappe d’accès pour la VMC

Dans vos rénovations, prévoyez toujours un accès pour votre VMC.

C’est le plaquiste qui s’en occupe mais vous devez lui indiquer l’emplacement de la VMC (que vous avez validé avec l’électricien).

Normalement, la VMC se place dans les combles ou dans un faux plafond de couloir, de salle de bains ou d’un WC. Jamais dans une chambre ou un salon car on peut entendre un léger bruit.

✅ Possibilité d’avoir un réseau de gaine apparent

Parfois, lorsqu’on ne veut pas faire de faux plafond ou de caisson ou qu’on a un logement style industriel, on peut faire un réseau de gaine rigide apparente pour la VMC :

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Exemple d’extracteur avant-après dans une salle de bains de studio. On remarque la présence du tube qui traverse le mur et d’un câble d’alimentation (photo gauche) avant la mise en place de l’extracteur individuel (photo droite).